Honda PGM-FI lampice i idle rpm

BreakM

Well-known member
https://www.youtube.com/watch?v=1PFeKBbWxuw

Na videu se primjeti prvi start motora je ok, drugi start nakon uspješnog starta upale se opet lampice check engine i temp, u to vrijeme se i okretaji motora podignu iako nije hladan, i sve se normalizira samo od sebe i pogasi. Na videu su i startovi bez tog problema, kako je do sad godinama uvijek i bilo.

Prekontrolirano:
- napon aku, napon punjenja
- masa kod ECM-a ("kompjuter")
- ECT senzor (temp senzor) od vrućeg motora prema hladnom mjeren otpor - linearno i u specifikaciji
- Napon iz ECM prema ECT, 5.00V točno
- O2 senzor, 0.95V vruć
- brikano/odspajano switchevi kuplunga i nogara

Skužio sam da kvar mogu isprovocirat da se dogodi na idućem startu iako se danima nije dogodilo, ili ako se događa često taj dan da se ne dogodi, micanjem guranjem bužira od ECT-a, bez obzira jeli spojen ECT ili nije. Bužir ECT-a sam otvorio do 3-4cm ispod glavnog harnessa i sve je više nego ok. Glavni harness nisam otvarao jer iskreno ne želim dok ne skužim točno koji vod je problem da ne kopam bezveze.

Kada ECT nije spojen naravno dobijem pravi check engine light (MIL) od 7 blinkova koji ukazuje na ECT open circuit što i je jer je konektor odspojen. Ako se s odspojenim ECT okrene ključ ventilator se pali automatski kako i treba. Taj kod greške sam izbrisao na DLC konektoru, očitao ponovno greške nakon što se kvar dogodio par puta, i nema zapamćenih grešaka.

Uglavnom me najviše zanima dali je netko sa PGM-FI Hondom imao slučaj sa videa da znam u kojem smijeru dalje krenuti. Imam osjećaj da se nešto "usjeklo" na izlazu iz glavnog harnessa koji ima PVC bužir koliko vidim, ali opet mi ni to nije vjerojatno na 4god starom (novom) motoru, a i nelogično jer se kvar makne sam od sebe, pa ne želim kopat bezveze ako će nešto drugi biti problem.
 
nahrani kerove i ne diraj nista..dok skroz ne crkne :mrgreen: i ne gledaj previse u instrumente..pogled na cestu  :mrgreen:
 
padne napon pri verglanju.
probaj prispojit bateriju od auta i vidi da li to isto se dogadja, ako ne, onda ti je ta baterija pri kraju.
 
Nema lampicu za aku, ali vjerujem da bi se taj problem manifestirao nakon par startanja konstantno jer nema punjenja na snimci u prvom postu skoro pa uopće, ne ovako hoće neće. A i mjerenjem je aku pri kraju ali još ok za ovu sezonu barem. Pokušat ću još jednom bez paljenja premjerit taj ECT vod komplet od senzora do ECM-a uz pomicanje bužira možda sam nešto fulao. Ako nije, nać opet zlatnu poziciju bužira gdje se kvar ne događa često i vozit neko vrijeme.

U prilogu prvi dio je samo napon aku mirovanje, drugi dio 12.0 je okrenut ključ, onda propad verglanja pa napon punjenja. Sve 3 faze su jednake. (uzorkovanje je 1sec, kad se gleda peak sa stotinkama propad je na cca 6.5-7V ali to onda ovisi o instrumentu jer je prvi tren verglanja kratki spoj pa rađe gledam 1sec avg uzorkovanje)



 

Attachments

  • 55e03c84-ae4b-4c75-80e1-7ad09e284353.jpg
    55e03c84-ae4b-4c75-80e1-7ad09e284353.jpg
    100.2 KB · Views: 85
napravi krug, tako da se sve ugrije, akku, motor i kablovi, akku malo napuni.
pa probaj.
 
Ništa, mislim da sam uspješno iskoristio kompletan životni vijek akumulatora i sad ga mogu mirne duše zamjenit. Na videu molim zanemariti teško disanje, jer ga je prije paljenja kamerice trebalo dogurat bliže nizbrdici, a još eksperimentiram sa pozicijom mikrofona, ispod nosa očito nije idealno :mrgreen:


Sad na google i naći tko u ZG ili blizu prodaje Yuasa YTX7L-BS..